What is it today fashion design?  “Fashion design”, two words, “fashion” and “design” that time after time became, considered both individually and together, two empty containers, static dimensions, resulting from an absence of thinking where the matter justifies every kind of content or rather its lack. After a long time of virtual absence, as I had nothing to tell, preferring the silence behind the happenings that peopled a sensitive realm, which is the picture of the times’ spirit. And after it arrived the covid-19. The pandemic brought losses and uncovered the criticalities of many systems concerning and surrounding the way of being, making and thinking of human being, it’s like a level, which puts everything and everyone on par, nullifying geographical, cultural, spiritual and mental limits and boundaries. A new drama, but it is also a chance to speed up those changes, evolutions where it enhances, protects, holds and develops all that is good there was and is concerning life, thought, culture of making and being, instead of the revolution where everything is destroyed. It is an invite to think and rethink about oneself, collaborate, giving everyone its modest contribution to reconstruct the world, Earth which hosts us and spread energy, electric circuits that turn on like lights in the dark. It seems like a metaphor which hopes for the return of a new Illuminism, to turn on again the light of reason, guide towards a new way of being human.  It talked often as political slogan about digital Renaissance, a new rebirth supported by technology, the digitization, something which is commonly used in a passive, superficial way without any creativity. I prefer talking about New-Baroque, word more useful to draw the current time, a moment where everything wavers, is uncertain, like in the seventeenth century, age of big conflicts, tragedies, religious war, as well as scientific findings and cultural progress, where the artifice it is used to emphasize reality and reveal the different point of views featuring in it. Dynamism as life which is movement towards something. Like yesterday our position is not the same, lost its centrality, priority, instead it is the same or inferior to the one of bats, minks, bees have all the same dignity as inhabitants of the planet, as well as mosses and lichens, living being, having also the plants a life, today undermined by man who altered the ecosystem and its equilibrium. The pandemic is a matter of fact which pushes the man to run and correct everything was until now undone and avoided to see under the sign of other, the blind search for a profit, a capitalistic economy, which is often predatory and produces iniquities into the planet and between the humans. We are a society of consumers instead of being human, commodified and commodifying, portrait eloquently taken yesterday by Pier Paolo Pasolini and Guy Debord, includes today more shades. Why do I talk about that?  Fashion is politics and like this last one it is redefining itself, resulting from the necessary ways connected to the social distancing, further possibilities as well as considering its core. In this New-Baroque dimension, the discernment, reason is a useful means to understand, feel and make.

Coming back to the core of my words, its founding core or rather the “fashion design”, though it would be more correct to talk about “fashion styling”, a custom featuring during the last decade in fashion which reached extreme edges, legitimating a brand identity, narrative in the best case scenario. Fashion is the touchstone which embodies the sedimented and implemented emptiness  during the last years. A decrease of the value and values, a slow and constant decay which produced stasis, boredom and false epiphanies, featuring naturally also the exceptions that confirm the rule. The innovation developed did not regard the design of fashion product, but only the textile design. The communication was the standard, supported also by its amplification on the social media which justified the proliferation and rise of many products ( accompanied by the unfamous small suitcase – evoking the invite to buy made in the  Naples  slang by Sophia Loren concerning the Parma ham – where everything becomes a bazaar, a street market, is on sale:, of whose some have no reason to exist in terms of sense and sign, just only like for marketing issues of the moment ( a recent example is the passing of brand Fenty, the label of luxury ready to wear established by the known pop-star Rihanna which will be for sure not missed by anybody). Behind the power of communication, artifice which gives a sense to the emptiness, the main feature of contemporary times, what there isn’t (art, creativity and values), what does it stay of this age? The craftsmanship became during those times, lacking anything else, something to recover, destroyed by the way of producing, turned today into the standard of made in Italy in particular and fashion in general, the beautiful and well son. Concerning the new, word which often yesterday was connected to creativity, today it stays just a few, because the operation of fashion styling – though it is creative – implies and ensemble, combination, revisitation and inspiration regarding  something which already existed ( and if you have an archive, this work becomes lighter and more refined). The ones who are more negative would tell fashion always went in this sense, nourished itself by using contaminations and inspiration. The limit becomes lighter, vanishing, impalpable when it concerns the realm of cultural appropriation, copy and plagiarism.  The first one got a recognition and protection in the legal field( it reminds the legal troubles involving  Isabel Marant, brand, which copied textile prints belonging to the cultural heritage of a community of Mexicans and recently also the shapewear brand  “Kimono” by Kim Kardashian, she had to rename and turn into “Skims solutions” in order to avoid the accusations for cultural appropriation( for further remarks see:,,,, More sensitive is the issue of becoming plagiarism after a sentence, which requests the start of a legal action from the victim against who copied. That does not concern only fashion, but also the realm of visual arts, as it evidenced the appeal judgement which condemned the famous artist Jeff Koons for having copied, by turning into sculpture a picture featuring in the advertising campaign of French brand Naf-Naf.(, The protection as intellectual works of fashion products does not give and full protection, except to the copy and sale of the same products, fake products, being the same and having same name and label. It would be useful if someone, a kind of authority would monitor that not only due to socio-economic issues, but also educational and cultural. When the present deletes  past,  its culture, featuring people who have memory problems and in many countries, like in Italy,  facing with problems of functional illiteracy, to discern, recognize  the talent, creativity and to give it the right value it is not only important for giving to anyone what deserves, but above all to arise culture, sensitiveness, consciousness, increasing the real ability to make, create which is something completely different from the copying, rough gesture, legitimized by ignorance of many ones,  considered as lack of knowledge, hidden and mystified by few ones, due to many interests. Here the media plays a relevant role, which has or rather should have the ethical duty to inform and tell, arguing without speaking up, paying tribute, but reporting just true news, which is conform to the reality.

Hermès lipstick

The copy is copy, to consider a creative as a visionary, who made this behaviour a habit, is unthinkable, but it happens.  Resulting from that it seems like everyone can play the role of a fashion designer, without knowing anything on design, construction and making of a garment. “It’s all a karaoke and that regards fashion, art and music”. Rightly thus recently told me a creative I deeply appreciate. What else when someone relies on somebody else without justifying or recognizing anything once it using a sign which is the main feature of a certain creative, it’s an evidence of vacuity, weakness and roughness of being and making. It also exists the intellectual honesty, as it evidences  Pierre Hardy, creative director of brand Hermès who, talking about the packaging  he created for the first lipstick of brand, launched one year ago, used  the color block, technique which depicts the sign of Jean-Charles de Castelbajc, iconic fashion designer and current creative director of United Colors of Benetton, considered as the man of color block( as well as accumulation of matter and many other I tell you more, talking in the forthcoming times about his sign, made concrete yesterday and today in the realm of fashion, visual arts and music),   expressly recognizing the use and paternity. This last one is a name which frequently come back when it is considered as a reference, instead of fashion designers as Jeremy Scott, Virgil Abloh, who are openly accused to be copycats by young fashion designers and artists( as it happened to the first one resulting from that:, )and other fashion designer like the Belgian  Walter Van Bereindonck ( , who asserted during an interview he given the current creative director of  Louis Vuitton who established the celebrated brand Off-White is a copycat. To see is to know, being the image more eloquent than many words.  To look at a garment created yesterday by Geoffrey Beene  and another one by Céline from the times of creative direction of brilliant Phoebe Philo, as the trench from the 1987 by the genius Spanish fashion designer Sybilla along with the one created by Jonathan Anderson featuring in the Fall/Winter 2021 womenswear collection bringing his name, invites to ask yourself questions and give yourself answers. It’ s an exercise of consciousness, as the mind must be opened fully as a parachute.


Che cosa è oggi il fashion design?  “fashion design”, due parole, “moda” e “progettazione” che da tempo gradualmente sono divenuti, da soli e in compagnia, due contenitori vuoti, dimensioni statiche, risultanti da una assenza di pensiero in cui la materia giustifica ogni tipo di contenuto o meglio la sua deficienza. Dopo un lungo periodo di assenza virtuale, avendo preferito il silenzio dinanzi agli avvicendamenti che hanno popolato un ambito sensibile, fotografia dello spirito del tempo.  E poi è arrivato il covid-19. La pandemia, ha portato perdite e scoperchiato le criticità di vari sistemi che toccano e abbracciano il modo di essere, fare e pensare dell’essere umano, una livella, che parifica tutto e tutti, vanificando limiti e confini, geografici, culturali, spirituali e mentali. Un nuovo dramma, ma anche una opportunità per accelerare quei cambiamenti, evoluzioni, dove si valorizza, preserva, mantiene e consolida ciò che di buono c’era e c’è ancora in termini di vita, pensiero, cultura del fare e dell’essere, diversamente dalle rivoluzioni in cui si distrugge tutto. Un invito a pensare e ripensarsi, collaborare, dando ciascuno il proprio contributo per ricostruire un mondo, la terra  che ci ospita e veicolare energia, circuiti elettrici che si accendono come lumi al buio. Sembrerebbe una metafora che auspica il ritorno di un nuovo illuminismo, riaccendere i lumi della ragione, la guida verso un nuovo modo di essere umani. Spesso si è parlato come slogan politico e speranza di rinascimento digitale, una nuova rinascita sorretta dalla tecnologia, la digitalizzazione, di qualcosa che spesso si usa passivamente,  approssimativamente, senza creatività. Preferisco invece parlare di neo-barocco, qualificazione più pregnante, per disegnare l’ oggi,  un momento in cui tutto vacilla, è incerto, come nel seicento, epoca di grandi conflitti, tragedie,  guerre di religione, ma anche grandi scoperte scientifiche e progressi culturali, in cui l’ artificio è  stato usato per enfatizzare la realtà e portare alla luce i diversi punti di vista di cui è fatta. Dinamismo, come la vita che è movimento verso qualcosa. Come allora la nostra posizione all’ interno del mondo non è più la stessa, vacilla, non è centrale, come si pensava, anzi è pari e/o anche inferiore a quella di pipistrelli, visoni, api e parimenti hanno la loro dignità di abitanti del pianeta terra come i muschi e licheni, esseri viventi, avendo anche le piante una vita, minata oggi dall’ uomo che ha alterato l’ecosistema e il suo equilibrio. La pandemia è un fatto che spinge a correre e correggere tutto ciò che finora non è stato fatto e si è fatto finta di non vedere in nome di altro, del cieco inseguimento di un profitto, di una economia capitalistica, sovente predatoria che ha prodotto iniquità nel pianeta e tra gli esseri umani. Siamo una società di consumatori e non esseri umani, mercificata e mercificatoria, ritratto già eloquentemente disegnato ieri da Pier Paolo Pasolini  e Guy Debord che oggi si è arricchito di più sfumature. Perché sto parlando di questo? La moda è  politica e anch’ essa si trova in fase di ridefinizione, non soltanto per le nuove modalità necessitate dal distanziamento sociale, ulteriori possibilità, ma per la sua essenza. In questa dimensione neo-barocca, il discernimento, la ragione, ma anche il sentimento è un utile strumento per comprendere, sentire e fare.

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Tornando all’ argomento fondante del mio dire ovvero il “fashion design”, anche se sarebbe più corretto parlare di “fashion styling”, una prassi della ultima decade della moda che ha raggiunto punte eccelse, legittimando una identità di marchio, una narrazione nella migliore delle ipotesi. La moda è una cartina di tornasole che ingloba il vuoto sedimentato e implementato negli ultimi anni. Un abbassamento di valori, un lento e graduale disfacimento che ha prodotto, stasi, noia e false epifanie, con le eccezioni ovviamente che confermano la regola. L’ innovazione non ha toccato la progettazione del prodotto moda, bensì eminentemente il textile design. La comunicazione è stata il vessillo, sorretta anche dalla amplificazione sui social  media che ha giustificato la proliferazione e nascita di una varietà di prodotti ( accompagnati dalla famigerata valigetta, che evoca “accattatevillo”,  il simpatico invito in napoletano di Sofia Loren a comprare  il prosciutto di Parma , in cui tutto diventa un bazaar, mercatello, è in vendita:, alcuni dei quali non avevano ragion d’ essere, in termini di senso e di segno, ma solo come  marketing del momento ( un esempio recente, la dipartita del marchio Fenty, la linea di pret à porter di lusso della nota pop-star Rihanna di cui nessuno sentirà la mancanza). A fronte del potere della comunicazione, artificio che dà senso a un vuoto, che è essenza del presente, quello che non c’è:  arte, creatività, valore e valori. Che cosa resta del momento? L’ artigianalità, da anni divenuta, in assenza di altro, qualcosa da recuperare, distrutto dal modo stesso di produrre è oggi  baluardo del made in Italy in particolare e della moda in generale, il bello e ben fatto. Quanto al nuovo, qualificazione che spesso ieri si accompagnava alla creatività, oggi resta ben poco, perché l’operazione di fashion styling – seppure creativa – implica un assemblaggio, combinazione, rivisitazione e ispirazione che inerisce ciò che già esisteva ( e se poi si ha un archivio, questo lavoro diventa ancor più leggiadro e sofisticato). I più critici direbbero che la moda ha sempre operato in questo senso, si è nutrita di contaminazioni e ispirazioni. Il confine però diventa sottile, evanescente, impalpabile quando si tocca un ambito come quello della appropriazione culturale, copia e plagio. La prima negli ultimi anni ha avuto un riconoscimento e tutela dal punto di vista giuridico (si ricordano le questioni legali  che hanno coinvolto il brand Isabel Marant, che ha copiato le stampe tessili appartenenti all’ heritage culturale di una comunità di messicani e recentemente anche il marchio  di shapewear “Kimono” di Kim Kardashian, da lei dovuto rinominare e trasformare in “Skims solutions” per fugare le accuse di appropriazione culturale. Per ulteriori delucidazioni v. :,,,, Più delicata è invece la fattispecie della copia che diventa plagio dopo una sentenza, quindi l’ avvio di una azione legale da parte del soggetto leso contro chi ha copiato. E ciò non tocca solo la moda, ma anche l’ arte, come si evince la recente sentenza di appello che ha condannato il famoso artista Jeff Koons per aver copiato, trasformando in scultura, una foto della campagna pubblicitaria del marchio francese Naf-Naf(, La protezione quali opere dell’ingegno dei prodotti moda non offre loro una tutela piena, ad eccezione della copia e vendita dei cosiddetti falsi, prodotti dello stesso tipo, nome ed etichetta. Sarebbe utile che un’ autorità vigilasse su questo anche per motivi divulgativi e culturali. In un presente che cancella il passato e la sua cultura, con una popolazione che ha problemi di memoria e in varie parti del mondo, come in Italia, versa pure nell’ analfabetismo funzionale, discernere, riconoscere il talento, la creatività e darne il giusto valore, non è importante solo e unicamente per dare a ciascuno il suo, ma anche e soprattutto per generare cultura, sensibilità, consapevolezza, incentivando la reale capacità di fare, creare che è poi ben diverso dal copiare, gesto volgare, legittimato dall’ ignoranza di molti,  ovvero mancanza di conoscenza, sottaciuto e mistificato da pochi per ragione di cassa e di interesse. E qui si chiama in causa l’informazione che ha il dovere etico di informare e dire, argomentando, senza urlare,  né ossequiare, ma riportare una notizia vera, aderente alla realtà.

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Jean-Charles de Castelbajac Spring/Summer 2009

La copia è copia, ma considerare un creativo visionario, chi ha fatto di questo una prassi è ben altro, è impensabile, eppure si fà. “E’ tutto un karaoke e ciò riguarda la moda, l’ arte e la musica”. Così mi ha recentemente detto uno dei creativi che di più stimo e apprezzo e a ragione. Che dire invece quando qualcuno si rifà ad un altro senza neppure giustificare alcunché o riconoscere avvalendosi di un segno, che è peculiarità di un determinato creativo, segno di vacuità, debolezza e aggiungo volgarità dell’ essere e fare. Esempi di onestà intellettuale ed etica esistono, uno di questi è Pierre Hardy, il direttore creativo del marchio Hermès che, parlando del packaging  da lui creato per il primo rossetto del brand, lanciato lo scorso anno, si è avvalso del color block che nella moda descrive il segno di Jean-Charles de Castelbajc, iconico fashion designer e attuale direttore creativo del marchio United Colors of Benetton, considerato l’ uomo del color block( ma anche dell’ accumulazione e di molto altro, su cui mi riservo di tornare, per parlare più ampiamente  suo fare che si è generosamente concretizzato nell’ ambito della moda, dell’ arte ed anche della musica, ieri ed oggi), riconoscendone esplicitamente l’ uso e la paternità. Un nome che ritorna spesso quando si accarezza questo argomento, ovviamente come riferimento, diversamente da fashion designers quali Jeremy Scott, Virgil Abloh, che sovente sono stati pubblicamente chiamati in causa quali autori di copie da giovani fashion designers e artisti, il primo, e colleghi quali il fashion designers belga Walter Van Bereindonck ( come si evince da ciò:, ,, il quale ha pubblicamente affermato durante un’ intervista che l’ attuale direttore creativo di Louis Vuitton uomo e fondatore del celebre marchio Off-White è un copione. Vedere è conoscere e in quest’ ambito l’ immagine è più eloquente di tante parole. Osservare un capo disegnato ieri da Geoffrey Beene e un altro di Céline, ai tempi della direzione creativa della brillante Phoebe Philo, come anche il trench risalente al 1987 della geniale fashion designer spagnola Sybilla unitamente a quello creato da Jonathan Anderson per la collezione autunno-inverno 2021 del marchio che porta il suo nome spinge a farsi alcune domande sulla moda, quella contemporanea e a darsi delle risposte. Questo è un mero esercizio di consapevolezza, poiché la mente và aperta tutta come un paracadute.

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Louis Vuitton Fall/Winter 2020


Sylvio Giardina Spring/Summer 2020, photo by N

It has recently presented during the Altaroma Winter editionDark celebration”, the Spring/Summer 2020 haute couture collection by Sylvio Giardina, featuring catchy constructions and fine decorations that refining the garments as the headpieces and shoes designed by the celebrated shoe-designer Ernesto Esposito. A dark atmosphere under the sign of black – alternated by vibrant shades of orange and blue, as well as silver and gold of lame cloths -, which ends with the light of music, the music track “The Maze” by David Motion and Sally Potter (which is part of the “Orlando” movie soundtrack).




È stata di recente presentata in occasione dell’ edizione invernale di AltaromaDark celebration”, la collezione alta moda primavera/estate 2020 di Sylvio Giardina, di cui sono protagoniste accattivanti costruzioni e raffinati decori che rifiniscono i capi come gli accessori per capelli e le calzature disegnate dal celebre designer Ernesto Esposito. Un’ atmosfera tenebrosa – all’ insegna del nero, alternata da vibranti nuances di arancio e blu, come anche argento e oro dei tessuti laminati – che si conclude con la luce di una musica, il brano “The Maze”di David Motion e Sally Potter (che fà parte della colonna sonora del film “Orlando”).


Details from the Sylvio Giardina Spring/Summer 2020 fashion show, the shoes  by Ernesto Esposito for Sylvio Giardina, photo by N


Sylvio Giardina Spring/Summer 2020, photo by N



Malcom McLaren, genius, eclectic individual, who, along her wife Vivienne Westwood – created the iconic  SEX Boutique in London – , codified the punk subculture during the Seventies, changing the face of music, fashion and style. He was well known as the creator of the British punk band Sex Pistols and later of band Bow Wow Wow. A catalyst of ideas, signs and culture as it has also evidenced by his work as singer. I like to remember the music track he made “Deep in Vogue” from the early Eighties, where he developed a trend arisen in the gay clubbing scene since the Sixties, the “Voguing” dance ( which, later, in the early Nineties Madonna brought into the pop culture with the music video “Vogue “). In 1980, he asked to the writer Barry Cain for helping to make his story, “Malcom McLaren: the autobiography”( Red Planet, 368 pages, $26.95), which will be released on 3rd March 2020. A not to be missed book to know more about an age, its culture, an awesome mind and his brilliant work.





Malcom McLaren, genio, eclettica individualità, colui che, insieme alla moglie Vivienne Westwood – ha creato l’ iconica boutique SEX a Londra -, ha codificato la subcultura punk negli anni Settanta, cambiando il volto della musica, moda e dello stile. Noto come il creatore e manager della band punk inglese Sex Pistols e successivamente di Bow Wow Wow. Un catalizzatore di idee, segni e cultura come è dimostrato anche dal suo lavoro di cantante. Mi piace ricordare la sua traccia musicale “Deep in Vogue”, risalente ai primi anni Ottanta, in cui ha consolidato un trend nato nella scena dei club gay a partire dagli anni Sessanta, il ballo “Voguing” ( che più tardi, agli inizi degli anni Novanta Madonna ha sdoganato nella cultura pop con il video musicale “Vogue”). Nel 1980, ha chiesto allo scrittore Barry Cain di aiutarlo a realizzare la sua storia, “Malcom McLaren: the autobiography”( Red Planet, 368 pages, $26.95), che sarà pubblicato il 3 marzo 2020. Un libro imperdibile per conoscere di più su un’ epoca, la sua cultura, una superba mente e il suo brillante lavoro.


Malcom McLaren





Horror Vacui, Pre-Fall 2019 collection, photo courtesy of Horror Vacui

Horror vacui – the fear of emptiness, which in the realm of visual arts turns into the urge of fulfilling empty spaces with all kinds of details – becomes the cornerstone of brand, bringing this name, created in 2012 by the brilliant Munich fashion designer Anna Heinrichs. To cultivate diversity and celebrate individuality is her main purpose, resulting from  an awesome alchemy made of vibrant colors, modern patterns, unexpected materials and a refined manufacture which draws a new idea of luxury – available in the most exclusive stores as Antonia in Italy, Joyce in China – where sartorialism joins to craftsmanship and poetry.


Horror Vacui, Pre-Fall 2019 collection, photo courtesy of Horror Vacui





Horror Vacui, Pre-Fall 2019 collection, photo courtesy of Horror Vacui

Horror vacui – la repulsione per il vuoto che nell’ ambito delle arti visive si trasforma nell’ esigenza di riempire spazi vuoti con ogni tipo di dettagli – diviene l’ elemento fondante del marchio che ne porta il medesimo nome, creato nel 2012 dalla brillante fashion designer di Monaco di Baviera Anna Heinrichs. Coltivare la diversità e celebrare l’ individualità, il cui risultato è una fantastica alchimia di vibranti colori, pattern moderni, materiali inaspettati e una raffinata manifattura che disegna una nuova idea di lusso – disponibile nei negozi più esclusivi come Antonia in Italia, Joyce in Cina –  in cui la sartorialità si unisce all’ artigianalità e alla poesia.


Horror Vacui, Pre-Fall 2019 collection, photo courtesy of Horror Vacui


Horror Vacui, Pre-Fall 2019 collection, photo courtesy of Horror Vacui


Horror Vacui, Pre-Fall 2019 collection, photo courtesy of Horror Vacui


Horror Vacui, Pre-Fall 2019 collection, photo courtesy of Horror Vacui


Horror Vacui, Pre-Fall 2019 collection, photo courtesy of Horror Vacui


Horror Vacui, Pre-Fall 2019 collection, photo courtesy of Horror Vacui




Moschino Spring/Summer 1991

It will be held tomorrow the MET Gala in New York , raising-fund event  for the Metropolitan Museum created yesterday, in 1948 by the fashion journalist Eleonor Lambert, conceived as a gala dinner before the opening of exhibition, since 1972 it has managed by the Vogue editor in chief Diana Vreeland and the evening became a renowned happening for divas and celebrities – organized by the Vogue America editor in chief Anna Wintour having as theme of dress-code requested the name of exhibition, curated by Andrew Bolton, sponsored by Gucci, “Camp: notes on fashion” which will be held at the Met Museum from 9th May to 8th September 2019. This title has drawn inspiration by the essay by Susan Sontag which pays homage to camp, a relevant sign impressed in the culture: “camp is all that is extravagant, theatrical, exaggerated, which gives the chance to read again the codes from the past and stand out from the mass. It’s a bit posh, artificial. It’s mostly incongruous”. It’s an artifice, where excess combines to eccentricity, assertiveness and irony, a relative of trash – its son, if it is consider trash as a matrix, which is instead a spontaneous phenomenon -, turned into a standard of elegance, institutionalized yesterday and today by brands as Moschino, Jeremy Scott and Gucci by Alessandro Michele.




Schiaparelli Couture, Fall/Winter 2018-2019


Si terrà domani il MET Gala a New York , evento di raccolta fondi a beneficio del Metropolitan Museum – creato ieri, nel 1948 dalla giornalista di moda Eleonor Lambert, concepito come cena di gala che precede la opening della mostra, a partire dal 1972 la sua organizzazione è stata gestita dalla direttrice editoriale di Vogue America Diana e la serata è divenuta un happening rinomato per dive e celebrità – organizzato dalla editor in chief di Vogue America Anna Wintour che ha come tema del dress-code il nome della mostra, curated by Andrew Bolton, sponsorizzata da Gucci, “Camp: notes on fashion” che si terrà presso il Met Museum dal 9 maggio all’ 8 settembre 2019. Questo titolo trae ispirazione dal saggio di Susan Sontag che rende omaggio al camp, rilevante segno impresso nella cultura: è tutto quello che è stravagante, teatrale, esagerato, che permette di rileggere i codici del passato e spiccare tra la massa. Un po’ snob, un po’ artificioso. Spiccatamente incongruo. Un artificio, in cui l’ eccesso si combina con l’ eccentricità, assertività e ironia, un parente del trash – il figlio, se si consideri il trash una matrice, che diversamente da esso è un fenomeno spontaneo -, trasformato in uno standard di eleganza, istituzionalizzato ieri ed oggi da Moschino, Jeremy Scott e Gucci by Alessandro Michele.


Gucci by Alessandro Michele, Fall/Winter 2016-2017


Moschino by Jeremy Scott, Spring/Summer 2018





A not to be missed happening is having place now, The Carnival of Chaos, a street party running through the 11:59 pm in London at Cockspur Street 14, outside the Brazil Embassy, organized by Extinction Rebellion Fashion to celebrate the Amazon Rainforest’s biodiversity, it’s custodians, all the heroes around the world fighting to protect as Vivienne Westwood ( , legendary fashion designer, social activist and environmentalist who will attend at the event – and invite the Brazilian and global Governments to tell the truth about the consequences of exploiting the Rainforest and to call for them to act now.
Carnival is a celebration of life and chaos, it refers to the Earth’s ecological systems that are incredibly sensitive and encourages to think about how a small change can have a ripple effect, causing the system to behave in a completely different way and evidencing every individual also through modest actions can make the difference.





Un evento imperdibile sta avendo luogo adesso, Il Carnival of Chaos, uno street party che proseguirà fino alle ore 23:59 a Londra presso Cockspur Street 14, fuori dalla Ambasciata del Brasile, organizzato da Extinction Rebellion Fashion per celebrare la biodiversità della foresta pluviale dell’ Amazzonia, i suoi custodi, tutti gli eroi del mondo – come Vivienne Westwood (( ), leggendaria fashion designer, attivista nel sociale e ambientalista che parteciperà all’ evento – ed invitare il Brasile, i governi di tutto il mondo a dire la verità sulle conseguenze derivanti dalla deforestazione della foresta amazzonica ed agire ora.
Il carnevale, celebrazione di vita e caos, si rivolge ai sistemi ecologici della terra che sono oltremodo sensibili e incoraggia a pensare in che misura un piccolo cambiamento possa avere un effetto domino, portando il sistema a reagire in un modo completamente diverso e dimostrando che ogni singolo individuo anche attraverso modeste azioni può fare la differenza.


The hydroponic green fountain by Vertical Farm Italia at Floracult, photo by N

It was just only one day I spent in the Rome countryside in La Storta at I Casali del Pino where it was held the tenth edition of Floracult, event created by the bright fashion designer and social activist Ilaria Venturini Fendi, focused on the nature and its culture that featured books launches, talks and permanent installations to pay homage and celebrate the natural world and their little hosts. A smashing chance to come back, enjoy a beloved place, discover and share new ideas and emotions.



A talk on sustanaibility in fashion design at Floracult featuring Andrea Lupo Lanzara(managing director of Rome Costume and Fashion Academy), Luigi Mulas Debois (professor and coordinator of bag design course at the Rome Costume and Fashion Academy), the students of Rome Costume and Fashion Academy and the fashion designer and social activist Ilaria Venturini Fendi, photo by N


Soltanto un giorno, quello da me trascorso nella campagna romana a La Storta presso I Casali del Pino in cui si è tenuta la decima edizione di Floracult, evento creato dalla brillante  fashion designer e attivista nel sociale Ilaria Venturini Fendi, incentrato sulla natura e la sua cultura di cui sono stati protagonisti presentazioni di libri, talks ed eventi permanenti per rendere omaggio e celebrare il mondo della natura ed i suoi piccoli ospiti. Una formidabile occasione per ritornare, apprezzare un luogo a me molto caro, scoprire e condividere nuove idee ed emozioni.

Floracult,, photo by N


Barni roses at Floracult, photo by N


Floracult, photo by N


Socially made in Italy, project developed by Carmina Campus, brand created by Ilaria Venturini Fendi, photo by N


Socially made in Italy, project developed by Carmina Campus, brand created by Ilaria Venturini Fendi, photo by N


Socially made in Italy, project developed by Carmina Campus, brand created by Ilaria Venturini Fendi along with the creations of jewelry brand See Me by Caterina Occhio made for the no-profit organization The Circle,, photo by N


Floracult, photo by N


Jewelry made of cactus at Floracult, photo by N


Floracult, photo by N


The AVF wines selection by Anna Venturini Fendi at Floracult, photo by N


The AVF capsule collection at Floracult, photo by N


Floracult, photo by N


Ilaria Venturini Fendi and Abderrazzak Benchaâbane, photo by N


Floracult, photo by N


Theodora Bugel and me at Floracult, photo by Sergio Cammariere




Fashion Circus: Circus of Excess, event under the sign of sustainable fashion and body-protest design (questioning of important topics like the climate change), will feature on Friday 12th April from 6:30 to 7:30 pm in London at Oxford Circus, the epicenter of the fast-fashion shopping “experience”. A successful initiative developed by XRF(Extinction Rebellion Fashion), a group of Extinction Rebellion , a British group – under the sign of the social activism and environmentalism arisen from the social media -, made of rebels working in creative industries, raising awareness to the issues of un-sustainability in fashion. It teamed up with students from art, fashion colleges and universities all over London to showcase their sustainable fashion and body-protest designs. The theme “Fashion: Circus of Excess” addresses issues of un-sustainability in fashion and how its practices impact other species. The models will parade along with the XR choir and XR musicians. This will include opera singers and an amplified string quartet performing Beethoven’s “Ode an Die Freude” (Ode to Joy) from his Symphony number 9, the drums ensemble “EarthNicht”, the blues band Gabriel Byrd and the Ambitious Bastards. Surrounding the performers in a circle will be XR cyclists, there to provide both protection and lighting. To amplify the call for immediate action on climate change, the event will be broadcasted live via mainstrea and social media using the hashtag #xrfashioncircus. A not to be missed event for rebels, activists and free thinkers.


Fashion Circus: Circus of Excess, evento all’ insegna della moda sostenibile e di  body-protest design (che si interroga su importanti questioni contemporanee quali il cambiamento climatico), si terrà il 12 aprile 2019 dalle ore 18:30 alle 19:30 a Londra presso a Oxford Circus, l’ epicentro dell’ “esperienza” di shopping fast fashion. Una felice iniziativa consolidata da XRF(Extinction Rebellion Fashion), un gruppo di Extinction Rebellion, gruppo inglese – all’ insegna dell’ attivismo nel sociale e dell’ ambientalismo nato nell’ ambiente dei social media -, fatto di ribello che operano nelle industrie creative, che incoraggiano la consapevolezza verso le questioni di insostenibilità nella moda. Esso ha collaborato con gli studenti dei college e le università di arte e moda di tutta Londra per esporre la moda sostenibile da loro realizzata e i progetti di body protest. Il tema “Fashion: Circus of Excess” si indirizza su problematiche di insostenibilità nella moda e in che misura le sue pratiche abbiano un impatto sulle altre specie. I modelli effettueranno una parata insieme al coro ed i musicisti di XR. Ciò includerà i cantanti d’ opera ed un quartetto di archi che eseguirà l’ Ode alla Gioia di Beethoven dalla sua Sinfonia n. 9, il gruppo di percussionisti “EarthNicht”, la band di blues Gabriel Byrd and the Ambitious Bastards. Ivi saranno anche i ciclisti di XR ad attorniare in cerchio e fornire sia protezione sia illuminazione. Per intensificare la chiamata all’ azione immediata sul cambiamento climatico, l’ evento sarà trasmesso dal vivo via mainstream e social media usando l’ hashtag #xrfashioncircus. Un evento imperdibile per ribelli, attivisti e liberi pensatori.


Les Jeux Du Marquis, photo by N

The emerging creativity made in Italy featured in Altaroma, a successful initiative which has made concrete through the teaming with ICE (Institute for the Foreign Commerce). Here every day different fashion designers of clothing, jewelry and accessories showcased the creations they made, having the chance of starting a dialogue with the buyers and fashion insiders. Day after day the fashion designers changed, this was the main feature of event which give the chance of seeing many products and discovering new, interesting ideas. Some have delightfully amazed me. One is the shoewear collection of brand from Marche Les Jeux Du Marquis, name which evokes in a playful way the name of celebrated Marquis Sade. Irony, romanticism, craftsmanship and fetish elements are embodied into a series of fun shoes, including crops and bow-ties that decorate them and are removable. Catchy is the creation featuring the lettering which reminds the orders of a mi stress,, categorical imperatives that are impressed over and under the nice shoe. A main feature of this label is the chance of having the shoes with different types of heels, from the lower to the higher and at an affordable price. It refines the showcase a wonderful artisanal unisex perfume and a series of bands that can be overlapped, turning also into handcuffs.  Clear are the fetish suggestions that join with craftsmanship and an innovative leather manufacturing and are in the accessories and clothing collection of brand 0770, which includes different types of belts, collars and corset, totally black, under the sign of a refined, incisive, goth for all the enthusiasts, a genuine must have for metropolitan predators and glampires.



Les Jeux Du Marquis, photo by N

La creatività emergente made in Italy è stata protagonista di Altaroma, una felice iniziativa che è stata concretizzata mediante la collaborazione con l’ ICE (Istituto per il Commercio Estero). Ivi ogni giorno svariati fashion designers di abiti, gioielli e accessori hanno esposto le loro creazioni, avendo la possibilità di avviare un dialogo con i buyer ed i fashion insiders. Giorno dopo giorno i fashion designers cambiavano, peculiarità dell’ evento che consente di vedere vari prodotti e scoprire nuove interessanti idee. Alcune tra queste mi hanno piacevolmente sorpreso. Una di esse è la collezione di calzature del marchio marchigiano Les Jeux Du Marquis, nome che rievoca in chiave ludica il nome del celebre Marchese Sade. Ironia, romanticismo, artigianalità ed elementi fetish, è racchiusa in una serie di scarpe divertenti, i cui accessori quali frustini e papillon che le decorano sono rimovibili. Accattivante la creazione con lettering che richiama i comandi di una mistress, imperativi categorici impressi sopra e sotto la simpatica scarpa. Una peculiarità di questa linea è la possibilità di disporre di modelli con diversi tipi di tacchi, dal più basso al più alto e a un prezzo alla portata di tutti. Completa l’ esposizione una meravigliosa fragranza artigianale unisex e una serie di bracciali sovrapponibili, i quali si trasformano anche in manette. Chiari invece i richiami fetish che si uniscono all’ artigianalità e una lavorazione innovativa della pelle che si trovano nella collezione di accessori e abiti del brand 0770, la quale include vari tipi di cinture, gorgiere e corsetti, rigorosamente neri all’ insegna di un eleganza raffinata, incisiva, goth per tutti gli appassionati, un autentico must have per predatori metropolitani e glampires.


Les Jeux Du Marquis, photo by N


Les Jeux Du Marquis, photo by N


Les Jeux Du Marquis, photo by N


Les Jeux Du Marquis, photo by N


0770, photo by N


0770, photo by N





Joe Corrè, photo by Curtis Gibson, courtesy of A Child of the Jago


“One’s self I sing, a simple separate person,
Yet utter the word Democratic, the word En-Masse.

Of physiology from top to toe I sing,
Not physiognomy alone nor brain alone is worthy for the Muse, I
say the Form complete is worthier far,
The Female equally with the Male I sing.

Of Life immense in passion, pulse, and power,
Cheerful, for freest action formed under the laws divine,
The Modern Man I sing”.

Walt Whitman, “One’s self I sing”, in “Leaves of grass”


The lyrics by Walt Whitman are the best way to introduce my interview with Joe Corrè, his bright and romantic point of you, that romanticism I celebrate where the freedom is the higher value. He is the modern man sang by Whitman where passion, pulse and power are addressed to make the world a better place, invite people to question about everything in order to develop an autonomous way of thinking which is respectful of the world surrounding us. I could spend a lot of words to talk about Joe, his social activism (focused on supporting the Climate Revolution started by the mother Vivienne Westwood, the fight against the fracking and INEOS, which came during the last Fall came behind the British tribunals), the many talents and successes as businessman and fashion designer( Agent Provocateur, Illamasqua and A Child of the Jago are successful brands he created) , but I prefer to use the synthesis, a gift he owns, which makes his words precious. Irony, lightness, which is not frivolity, but consciousness, balance between activism and ability to enjoy life, its beauty embodied in its most simple forms  shines in him and reminds me the Ancient Greek value of kalokagathia where what is beautiful has an ethic value or rather is good.

One of artworks by Joe Corrè featuring in the series “Ashes from Chaos”, photo by N


It can sounds like a hiatus to hear that, as it is connected to the one who set up the funeral pyre of punk, but this gesture, a provocation, it was a mere invitation to question about price and value, archetypes of the current commodified society, where the price – or rather money – replaces, gives or justifies the value, every value, as, it was asserted by the filmmaker Pier Paolo Pasolini, the consumption of goods has substituted by the consumption of people who are consumed by consumption. That is what happens in the mainstream which finds new tricks to increase the consumption. Yesterday, it happened in a certain place and time, in UK, in 2006 when Queen Elisabeth declared this year the year of punk, happening which increased the marketing connected to a movement which has arisen to question and subvert the ethic of mainstream. This was the fundamental issue connected to the Joe’s project Burn Punk London, the funeral pyre of punk which later turned into the artwork series “Ash from Chaos” recently showcased in London at the Lazinc Gallery and a film which is currently work in progress, reminding and subverting in a constructive way the celebrated slogan “Cash from Chaos”, symbol of punk era, impressed in a t-shirt worn by his father Malcom McLaren. Punk is dead – it just only stays alive its categorical imperative, the DIY, “Do it yourself” encouraging an independent and free way of living – but it will arise again from its ashes like the Arabian phoenix, through new forms and ideas, talking about evolution instead of revolution, hold the universe and the ones who people it, plants, flowers, animals and human beings. This is the new which advances and has Joe Corrè as its most relevant leading personas.


Stilll image from the Burn Punk London film by Joe Corrè, photo by N


Fashion embodying a concept and vibrant ideas is like an artwork, makes you think about, do you agree with that?

“I don’t think about fashion, I am not interested in it or rather I am interested in fashion as statement of who you are and what you think. That is the most relevant feature of fashion which became an important means to connect people, increased by the social media and celebrities. And when it is connected the gossip and political element the connection reached is effective, because the other channels where people can express themselves politically as elections became difficult to relate, the individual cannot express his ideas, there are no places. I use considering that as a  karaoke politics, it’s a global phenomenon. And it is just fashion which catches them – also through the political message which sometimes the celebrities support – touching and giving them the chance to express what they want to express, because fashion is global, popular”.


 Ethics and aesthetics, more specifically what is good and beautiful ( the kalokagathia of Ancient Greeks) is a value for you?

 “It is to do a simple solution if people concern to a simple beauty. All of us should learn to understand the beauty which exists, what it is and define it at best, as if you succeed to define beauty at best you are able to concern, understand, do the best choices and avoid of repeating the past mistakes. The big enemy of culture is the non-stop distraction which is inculcate and emphasized by social networks, computers. It is all about the value of beauty. That is why I come back to the issue of price and value (En. : the core of Burn Punk London project he made)”.


A detail from the installation “Ashes from Chaos”, by Joe Corrè, photo by N


To make fashion under the sign of the sartorialism (considering A Child of the Jago, the brand you created)is an alternative, antidote to the contemporary way of making fashion ?

 “ A Child of the Jago is an anti-fashion brand. When I started that I was working with Agent Provocateur (the luxury underwear brand) and I wanted to do something more experimental as the volume  of its business has became big and thus what has arisen for being very experimental turned into being less experimental due to that. To concentrate, get the luxury, to use the best fabrics coming from the fashion industry(also focusing on the local manufacture)  and I used it in the best way I can. The small position granted me the chance of doing that. When you are a brand with many stores ( En.: Agent Provocateur have many stores worldwide, I like reminding a movie, “Romance & cigarettes” by John Turturro featuring Kate Winslet playing a young woman working as sales assistant for an Agent Provocateur flagship store) the creativity diminishes as you have to deal with other issues. Instead a small sartorial brand gave me the chance to do that”.


To create situations and draw new landscapes in a categorical imperative for you?

“I see urgency to act as in fracking. I firstly am as actionist, in this urgency of acting you become less effective. Then the purpose of activism loses its strength. To be effective you need balancing to be effective and appreciate the life in its simple forms. I think the goal is to hold this balance and often it is not easy”.


Still image from the Burn Punk London film by Joe Corrè, photo by N


Are the anarcho- Situationist ideas by the French philosopher Guy Debord (En.: author of the cult book “The society of spectacle”) still current for you?

Guy Debord committed suicide and was an alcoholic, his ideas (concerning the society of spectacle, the passage from being to having into from having to appearing) were interesting for his times. Today the culture of celebrity is very personal and we have a different urgency, we want an evolution, not the revolution, we want to maintain and protect what surrounds us”.


Could you talk me about the art-works series “Ash from Chaos” which is part of your project Burn Punk London as well as it further developments?

“Ash is the claim of the need of promotion of chaos. Ash from Chaos arises from Burn Punk London, which marks, as well as the film on which I am working, which is more an artistic product than a documentary on what I did, punk has become a marketing exercise to sell you something you don’t need. The illusion of an alternative choice, a cog in the nonstop distraction machine. The establishment endorsed impotent rebel. Whilst we are occupied with punk’s carcass of nostalgia in the pursuit of cool. Our house is being burgled and set on fire. What will be the value of its Ashes? DIY is punk’s only lasting ethic of value. Discover the truth for yourself and act on it. This is activism. You can choose, how you inform yourself, vote, what you eat, buy, consume and discard, where you put your money, how you participate in our future. It was ridiculous to burn everything, but I did it as provocation to focus on price and value. We destroy everything, it is a way to ask for an anti-reactionary way, as next time you see a reaction you think twice about what really was going on. We are all manipulated everyday and people are an isolated, lonely crowd, more connected and more isolated, passive. The question is to ask for and try to have a conversation focused on price and value, as this is exactly a description of chaos we have in the financial environment peopled by irresponsible politicians, banks and the corporations they serve”.





Joe Corrè, photo courtesy of Burn Punk London



“Io canto l’ individuo, la singola persona,

Al tempo stesso canto la Democrazia, la massa.

L’ organismo, da capo a piedi, canto,

La semplice fisionomia, il cervello da soli non sono degni

Della Musa: la Forma integrale ne è ben più degna,

E la Femmina parimenti canto che il Maschio.

Canto la vita immensa in passione, pulsazioni e forza,

Lieto, per le più libere azioni che sotto leggi divine si attuano,

Canto l’ Uomo Moderno.

Walt Whitman, “Canto di me stesso, in “Foglie d’ erba”



I versi di Walt Whitman sono il modo più eloquente per introdurre la mia intervista a Joe Corrè, il suo brillante e romantico punto di vista, quel romanticismo che celebro in cui la libertà è il valore più elevato. È lui l’ uomo moderno cantato da Whitman la cui passione, pulsazioni e forza sono orientate a rendere il mondo un luogo migliore, invitare la gente a interrogarsi su qualsiasi cosa al fine di consolidare un modo autonomo di pensare che sia rispettoso dell’ ambiente che ci circonda. Potrei spendere tante parole per parlare di Joe, del suo attivismo nel sociale (proteso a sostenere la Climate Revolution avviata dalla madre Vivienne Westwood, la lotta contro il fracking e gli INEOS, giunta grazie a lui nell’ autunno dello scorso anno dinanzi alle corti inglesi), dei suoi vari talenti e successi come uomo d’ affari e fashion designer (Agent Provocateur, Illamasqua e A Child of the Jago sono marchi di successo da lui creati), ma preferisco avvalermi della sintesi, un dono da lui posseduto che rende preziose le sue parole. Ironia, leggerezza, che non è frivolezza, bensì consapevolezza, equilibrio tra attivismo e capacità di apprezzare la vita, la sua bellezza, nei suoi aspetti più semplici. Questo, ciò che brilla in lui e mi fa venire in mente un valore degli antichi Greci, la kalokagathia, in cui ciò che è bello ha una connotazione etica ovvero è buono.


Still image from the Burn Punk London film by Joe Corrè, photo by N


Può sembrare uno iato sentire ciò, in quanto connesso a colui che ha allestito la pira funebre del punk, ma questo gesto, una provocazione, era un mero invito a interrogarsi su prezzo e valore, archetipi della attuale società mercificata, laddove il prezzo – o meglio il denaro – sostituisce, fornisce o giustifica il valore, qualsiasi valore, poiché, come sosteneva il regista Pier Paolo Pasolini, al consumo di merci si è sostituito il consumo di persone che sono consumate dai consumi. Questo è ciò che accade nel mainstream, il quale trova nuovi escamotages per incentivare il consumo. Ieri, succedeva in un determinato tempo e luogo, nel 2006, nel Regno Unito, quando la regina Elisabetta ha dichiarato tale anno l’ anno del punk, ciò ha accresciuto il marketing collegato a un movimento nato per criticare e sovvertire l’ etica di mainstream. Ciò era il fondamento del progetto Burn Punk London, la pira funeraria del punk che si è poi trasformata nella serie di opere d’ arte “Ash from Chaos” recentemente esposta a Londra presso la Lazinc Gallery e in un film che è attualmente in corso d’opera, la quale ricorda e stravolge in modo costruttivo il celebre slogan “Cash from Chaos”, emblema dell’ era del punk, impresso in una t-shirt indossata dal padre Malcom McLaren. Il punk è morto – resta vivo soltanto un suo imperativo categorico, il DIY, “Do it yourself” che incoraggia uno stile di vita libero e indipendente -, ma come l’ araba fenice, esso rinascerà nuovamente dalle sue ceneri, attraverso nuove forme ed idee che parlano di evoluzione e non rivoluzione, per mantenere intatto l’ universo unitamente a coloro che lo popolano, le piante, i fiori, gli animali e gli esseri umani. Ciò è il nuovo che avanza ed ha Joe Corrè tra i suoi protagonisti più rappresentativi.


A detail from the installation “Ashes from Chaos”, by Joe Corrè, photo courtesy of Burn Punk London


La moda che incarna un concetto e vibranti idee ti fa pensare, sei d’ accordo?

“Non penso alla moda, non ne sono interessato o meglio mi interessa la moda quale affermazione di chi sei e cosa pensi. Questo è il tratto più rilevante della moda, divenuta un importante mezzo di connessione della gente, incentivato dai social media e dalle celebrità. E quando si collega l’ elemento gossip e politico la connessione è efficace, dal momento che gli altri canali in cui le persone possono esprimersi politicamente come le elezioni sono diventati difficili  ambiti a cui collegarsi. Sono solito considerare ciò come politica karaoke, un fenomeno globale. Ed è soltanto la moda a catturarli – anche attraverso il messaggio politico di cui talvolta le celebrità sostengono -, colpirli e dare a loro la possibilità di esternare ciò che vogliono esprimere, perché la moda è globale, popolare”.


Etica ed estetica, più specificamente ciò che è buono e bello (la kalokagathia degli antichi Greci) è un valore per te?

“Sarebbe una soluzione semplice se le persone avessero riguardo di una pura bellezza. Tutti  noi dovremmo imparare a capire la bellezza che esiste, cosa essa sia e definirla al meglio, perchè se si riesce a definire al meglio la bellezza si è capace di averne riguardo, capire, fare le scelte migliori ed evitare di ripetere gli errori del passato. Il grande nemico della cultura è la ininterrotta distrazione che è inculcata ed enfatizzata da social media, computer. È una questione di valore della bellezza. Ecco perché ritorno sulla questione di prezzo e valore (ndr: il cuore del progetto Burn Punk London da lui realizzato)”.


Still image from the Burn Punk London film by Joe Corrè, photo by N


Fare moda all’ insegna della sartorialità ( considerando A Child of the Jago, il brand da te creato) è una alternativa, un antidoto al modo contemporaneo di fare moda?

“A Child of the Jago è un marchio anti-fashion. Quando ho dato inizio a ciò stavo lavorando con Agent Provocateur (marchio di biancheria intima di lusso) e volevo fare qualcosa che fosse più sperimentale  poichè il volume di questa azienda era divenuto enorme e pertanto ciò che era nato per essere estremamente sperimentale si era trasformato, in ragione di ciò, in qualcosa che lo era meno. Concentrarsi, riuscire ad avere lusso, usare i migliori materiali provenienti dall’ industria della moda ( anche rivolgendosi alla manifattura locale) e l’ ho usata nel miglior modo possible. La piccola posizione mi ha garantito la possibilità di fare ciò. Quando si è un marchio con varie boutiques ( ndr.: Agent Provocateur ha molteplici punti vendita in tutto il mondo. Mi piace ricordare un film, “Romance & cigarettes” di John Turturro con Kate Winslet che interpretava una giovane donna la quale lavorava come assistente alle vendite per un flagship store di Agent Provocateur) la creatività diminuisce, poiché devi occuparti di altre questioni. Invece un piccolo brand sartoriale mi offre la possibilità di fare ciò”.

Creare situazioni e disegnare nuovi paesaggi è un imperativo categorico per te?

“Vedo l’ urgenza immediate di agire come nel fracking. Sono per prima cosa un’ azionista, in questa necessità di agire si diventa meno efficaci. Il fine dell’ attivismo quindi perde la sua forza. Per essere efficaci si deve bilanciare l’ essere fattivo con l’ apprezzare la vita nelle sue forme più semplici. Penso che l’ obiettivo sia mantenere questo equilibrio e spesso ciò non è facile”.


Dress by A Child of the Jago, photo courtesy of A Child of the Jago


Le idee anarco-situationiste del filosofo francese philosopher Guy Debord (ndr: autore del libro di culto “La società dello spettacolo”) sono ancora attuali per te?

Guy Debord si è suicidato ed era un alcolizzato, le sue idee ( inerenti la società dello spettacolo, il passaggio dall’ essere all’ avere nell’ avere all’ apparire) erano interessanti per i suoi tempi. Oggi la cultura della celebrità è molto personale e abbiamo una diversa urgenza, vogliamo una evoluzione, non la rivoluzione, vogliamo mantenere e proteggere ciò che ci circonda”.


“Ash from Chaos” a successful graphic transformation of the celebrated t-shirt “Cash from Chaos,” of Joe Corrè’s father Malcom McLaren, photo courtesy of Burn Punk London


Potresti parlarmi della serie di opere d’ arte “Ash from Chaos” che è parte del tuo progetto Burn Punk London come anche dei suoi ulteriori sviluppi?

“La cenere è la rivendicazione dell’ esigenza di promozione del caos. “Ash from Chaos”( “Cenere dal caos”) deriva da Burn Punk London, il quale sottolinea, come anche il film a cui sto lavorando, che è un prodotto artistico più che un documentario su ciò che ho fatto, che il punk sia divenuto un esercizio di marketing per vendere qualcosa di cui non si ha bisogno. L’ illusione di una scelta alternativa, una ruota dell’ ingranaggio nella macchina di distrazione continua. L’ establishment ha promosso il ribelle impotente. Mentre siamo occupati con la carcassa di nostalgia del punk alla ricerca del cool. La nostra casa sta per essere svaligiata e incendiata. Quale sarà il valore delle sue ceneri? Il DIY è l’ unica etica di valore che resta del punk. Scopri la verità per te stesso ed agisci in base ad essa. Questo è attivismo.  Si può scegliere, come informarsi, votare, ciò che si mangia, compra, consuma e si getta via, dove mettere il proprio denaro, il modo in cui si partecipa al nostro futuro. È stato ridicolo bruciare tutto, ma l’ ho fatto come provocazione per soffermarsi su prezzo e valore. Noi distruggiamo ogni cosa, è un espediente per richiedere un modo anti-reazionario, poiché la prossima volta che si vede una reazione si pensa due volte a cosa sta succedendo in realtà. Siamo tutti manipolati ogni giorno e la gente è una massa isolata, sola, più collegata e altrettanto isolata, passiva. La problematica sta nel richiedere e provare ad avere una conversazione incentrata su prezzo e valore, poiché ciò è esattamente una descrizione del caos che abbiamo negli ambienti della finanza, popolati da politici irresponsabili, banche e le corporazioni che costoro servono”.





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